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Ruines quelque part dans le Pacifique


Ruines quelque part dans le Pacifique

Cette image plutôt maussade montre les restes d'une structure en béton armé quelque part dans le Pacifique (notez l'écriture japonaise en bas à gauche). Cela a peut-être été quelque chose détruit par le 30e groupe de bombardement, mais il s'agit plus probablement d'une ruine près d'une de leurs bases de guerre.

Un grand merci à Robert Hall pour nous avoir envoyé ces photos, qui provenaient de son beau-père, le lieutenant-colonel John Marie Robert Audette, un officier du renseignement dans le Pacifique, servant avec le 38e Escadron de bombardement, 30e Groupe de bombardement.


Bains Sutro

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Construits en 1896, les Sutro Baths étaient situés au nord d'Ocean Beach, de Cliff House, de Seal Rocks et à l'ouest de Sutro Heights Park. [1] La structure a brûlé jusqu'à ses fondations en béton en juin 1966, ses ruines sont situées dans la zone de loisirs nationale du Golden Gate et le district historique de Sutro. [3]


2. Naours

Un touriste prend une photo à l'intérieur de la ville souterraine de Naours. (Crédit : FRANCOIS NASCIMBENI/AFP/Getty Images)

Située dans le nord de la France, la ville souterraine de Naours comprend trois kilomètres de tunnels et plus de 300 pièces artificielles&# x2014, toutes cachées à environ 30 mètres sous un plateau boisé. Le site a commencé sa vie vers le IIIe siècle après J.-C. dans le cadre d'une carrière romaine, mais il a ensuite été agrandi en un village souterrain après que les habitants ont commencé à l'utiliser comme cachette pendant les guerres et les invasions du Moyen Âge. À son apogée, il avait assez de place pour 3 000 habitants et comprenait ses propres chapelles, écuries, puits et boulangeries. Les grottes de Naours ont ensuite été fermées pendant des décennies avant d'être rouvertes au 19ème siècle en tant qu'attraction touristique. Ils sont devenus un site touristique populaire pendant la Première Guerre mondiale, et les visiteurs modernes peuvent encore voir plus de 2 000 graffitis laissés par les soldats alliés, dont beaucoup ont combattu à proximité lors de la bataille de la Somme.


Nan Madol : la ville bâtie sur les récifs coralliens

Nous zigzaguons lentement dans notre esquif autour des têtes de corail peu profondes entourant Pohnpei. L'île, un peu plus petite que New York, fait partie des États fédérés de Micronésie. Il est niché dans une vaste tapisserie de récifs coralliens. Au-delà des brisants, le Pacifique s'étend sur 5 578 milles jusqu'en Californie. Une raie se précipite devant nous, volant sous l'eau comme un papillon à côté de notre arc.

Notre destination est Nan Madol, près du côté sud de l'île, la seule ville ancienne jamais construite au sommet d'un récif de corail. Ses ruines imposantes mais gracieuses sont faites de pierres et de colonnes si lourdes que personne n'a compris comment elle a été construite. Outre l'élégance des murs et des plates-formes, il n'y a pas de sculpture, pas d'art - rien d'autre que la légende pour se souvenir du peuple, appelé les Saudeleur, qui a régné sur l'île pendant plus d'un millénaire. Ils étaient profondément religieux et parfois cruels, et les Pohnpéiens modernes considèrent les ruines comme un lieu sacré et effrayant où les esprits possèdent la nuit.

Abandonnée il y a des siècles et maintenant principalement recouverte de jungle, Nan Madol pourrait bientôt faire peau neuve. Avant de l'explorer, je m'arrête pour discuter de son avenir avec l'homme qui règne sur cette partie de Pohnpei.

Nous nous blottissons pour atterrir et sautons sur les restes d'une digue. Je suis Rufino Mauricio, le seul archéologue de Pohnpei, le long d'un chemin et en haut d'une colline jusqu'à ce qui semble être un entrepôt, peint en blanc avec un toit en tôle ondulée. Il est connu ici sous le nom de Tin Palace. Il y a une petite maison clouée au bout, avec des buissons fleuris ici et là. Une ribambelle de chiens nous accueille bruyamment. C'est la résidence du Nahnmwarki de Madolenihmw, le premier parmi les pairs parmi les cinq chefs suprêmes traditionnels qui président une structure sociale délicieusement complexe qui sous-tend la culture autochtone dynamique de Pohnpei.

Outre l'île de Pâques, Nan Madol est le principal site archéologique d'Océanie composé d'énormes rochers. Mais alors que l'île de Pâques reçoit 50 000 visiteurs par an, Nan Madol en voit moins de 1 000. Avant mon départ pour ce voyage, Jeff Morgan, directeur du Global Heritage Fund de Palo Alto, Californie, m'avait dit qu'il voulait financer un programme de réhabilitation. Mais avant que quoi que ce soit puisse être fait, les problèmes de propriété qui ont bloqué les efforts de réhabilitation précédents devraient être résolus - le gouvernement de l'État et les Nahnmwarki revendiquent tous deux la souveraineté sur les ruines. Une résolution ouvrirait la voie à Nan Madol pour devenir un site du patrimoine mondial de l'Unesco, augmentant le flux de visiteurs et de subventions.

"Nan Madol est l'un des sites les plus importants qui ne figurent pas encore sur la Liste du patrimoine mondial", déclare Richard Engelhart, archéologue et ancien conseiller de l'Unesco pour l'Asie et le Pacifique.

Mauricio et moi sommes un peu nerveux : une audience avec les Nahnmwarki est mieux organisée par le gouverneur de Pohnpei, John Ehsa. Un jour plus tôt, Ehsa s'était engagé à soutenir l'idée du Fonds du patrimoine mondial et avait promis d'organiser une audience avec le Nahnmwarki afin que je puisse l'interviewer sur le plan, mais Ehsa n'a pas tenu sa promesse. Ehsa avait noté qu'une précédente tentative de nettoyage des ruines avait échoué parce que les donateurs japonais n'avaient pas suivi le protocole approprié avec les Nahnmwarki.

Malheureusement, moi non plus. Il est impensable d'arriver sans hommage, mais la bouteille de vin de Tasmanie que j'ai apportée pour l'occasion m'a glissé des mains et s'est brisée sur les rochers à la descente du bateau. Mauricio, qui détient un titre moins traditionnel, est mortifié : il ne savait pas que nous nous arrêtions pour voir le chef en route vers les ruines, il est donc aussi les mains vides.

Arriver les mains vides sans rendez-vous est le comble de l'impolitesse, grogne-t-il.

Mauricio, qui, comme moi, dégouline de sueur dans la chaleur équatoriale torride de Ponhpei, informe la femme du chef de notre arrivée.

Le Nahnmwarki accepte de nous voir et nous retournons à l'autre bout du bâtiment pour pouvoir entrer du côté des visiteurs. Mauricio, qui a obtenu un doctorat de l'Université de l'Oregon avec une thèse sur Nan Madol, s'agenouille. Il s'adresse au chef, un ancien enseignant et chauffeur de bus scolaire, qui finit de boutonner une chemise aloha rousse et un short beige et s'assoit en haut d'un petit escalier. Il a les cheveux courts et épais et, comme la plupart des habitants de Pohnpei, ses dents sont tachées de noix de bétel, qu'il mâche pendant les réunions, se dirigeant parfois vers la porte pour cracher.

Outre l'île de Pâques, Nan Madol est le principal site archéologique d'Océanie composé d'énormes rochers. Mais alors que l'île de Pâques reçoit 50 000 visiteurs par an, Nan Madol en voit moins de 1 000. (Christophe Pala) Du haut des murs extérieurs de Nandowas, on peut voir les ruines des brise-lames et les vastes platiers récifaux au-delà. (Christophe Pala) Le Nahnmwarki de Madolenihmw fait partie des cinq chefs suprêmes traditionnels qui président à une structure sociale délicieusement complexe. Le gouvernement de l'État et les Nahnmwarki revendiquent tous deux la souveraineté sur les ruines de Nan Madol. (Christophe Pala) Rufino Mauricio est le seul archéologue de Pohnpei. Il est également directeur des archives nationales. (Christophe Pala) Les cours intérieures de Nandowas, l'endroit le plus visité de la ville, ont été débarrassées de toute végétation envahissante. (Christophe Pala) La morgue de Nandowas est l'endroit où les rois ont été déposés avant d'être enterrés sur d'autres îles. (Christophe Pala) Au-delà des Nandowas facilement accessibles, le kayak est le meilleur moyen de découvrir le reste de la ville. (Christophe Pala) On pense que la pierre angulaire Nandowas pèse jusqu'à 60 tonnes. (Christophe Pala) Il reste un mystère comment la civilisation Nan Madol a pu construire des Nandowas sans poulies, leviers ou métal. (Christophe Pala) Les murs de Nandowas restent en excellent état. (Christophe Pala)

Par l'intermédiaire de Mauricio, qui traduit, je demande : les Nahnmwarki seraient-ils intéressés à mettre de côté les vieux griefs et à coopérer avec l'État et d'autres parties prenantes afin de profiter de cette opportunité ?

"J'aimerais voir Nan Madol réhabilité, mais cela doit être sous ma supervision", répond-il, ajoutant plus tard, "Tous les financements devraient passer par le gouvernement municipal de Madolenihmw, pas par le gouvernement de l'État de Pohnpei." Le gouvernement municipal est l'héritier du règne de Nahnmwarki.

Sur le chemin du retour, Mauricio, directeur des archives nationales, déclare pensivement : « C'est une demande raisonnable. Certes, le gouvernement national [des États fédérés de Micronésie] n'aurait aucune objection.”

De retour sur l'esquif, Augustine Kohler, l'officier de préservation historique de l'État et lui-même le fils d'un autre des cinq Nahnmwarki de Pohnpei, a déclaré : « Ça pourrait fonctionner. »

Nous nous dirigeons vers les ruines dans le bateau pour voir quel type de réhabilitation serait approprié. Sur le chemin, Mauricio explique que Nan Madol est composé de 92 îles artificielles réparties sur 200 acres jouxtant le rivage couvert de mangroves de Pohnpei. La plus grande partie a été construite du XIIIe au XVIIe siècle par les Saudeleurs, descendants de deux frères de provenance inconnue qui fondèrent au VIe siècle une communauté religieuse axée sur l'adoration de la mer. Lors de leur troisième tentative de construire leur centre politique, religieux et résidentiel, ils se sont installés sur cette parcelle de platiers de corail. Eux et leurs successeurs ont apporté de l'autre côté de l'île des colonnes de lave noire atteignant 20 pieds de long, naturellement pentagonales ou hexagonales et droites. Ils les ont utilisés dans une formation de cabane en rondins pour construire des murs extérieurs ainsi que des fondations remplies de morceaux de corail pour créer des plates-formes surélevées où les structures traditionnelles au toit de chaume étaient utilisées comme logements. Même avec tout le soleil du monde baignant l'épaisse jungle verte et l'eau aigue-marine au-delà, l'architecture noire sans fioritures est intimidante.

Le dernier souverain tyrannique de Saudeleur a été renversé par un étranger nommé Isohkelekel qui a institué le système de chefs multiples qui subsiste aujourd'hui. Le Nahnmwarki de Madolenihmw descend directement de lui. En raison de cette lignée, la plupart des Pohnpeians estiment qu'il est le superviseur légitime des ruines.

Alors que nous approchons du premier bâtiment, Mauricio observe : « Nous ne savons pas comment ils ont amené les colonnes ici et nous ne savons pas comment ils les ont soulevées pour construire les murs. La plupart des Pohnpeians se contentent de croire qu'ils ont utilisé la magie pour les faire voler.

Le moyen le plus simple de voir Nan Madol est de prendre un taxi depuis Kolonia, la petite capitale de Pohnpei, de se garer dans un endroit non marqué et de marcher sur près d'un kilomètre à travers un chemin de jungle primitif. A votre arrivée, seul un canal vous sépare du bâtiment principal, les Nandawas. Des représentants du Nahnmwarki avec un bateau sont sur place pour collecter 3 $ et vous faire traverser. Il y a de bonnes chances que vous ayez l'endroit pour vous.

Avoir son propre bateau à marée haute permet d'aller beaucoup plus loin. Nous glissons dans le chenal, le hors-bord ronronne. Les îles sont couvertes d'une jungle presque impénétrable. Une grande partie de l'effort de réhabilitation, le cas échéant, consistera à débroussailler pour rendre les bâtiments accessibles. L'autre volet consisterait à draguer les chenaux principaux afin que les ruines soient accessibles aux bateaux à tout moment.

La plupart des murs extérieurs, qui ne mesurent généralement que quelques pieds de haut, sont intacts. Mauricio signale la petite île d'Idehd, où les prêtres ont nourri des entrailles de tortue à une anguille, la divinité de la mer, conservée dans un puits, avant de partager entre eux le reste de la tortue en guise de sacrement. À ce jour, les anguilles sont considérées comme saintes et ne sont jamais mangées. Ensuite, nous passons devant Peikapw, où Isohkelekel résidait après avoir renversé le dernier Saudeleur. Il s'y est finalement suicidé après avoir découvert son âge lorsqu'il a vu son reflet dans une piscine, selon l'histoire orale. Après sa mort, Nan Madol a été en grande partie abandonnée, bien que des cérémonies religieuses y aient parfois eu lieu jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Au fur et à mesure que nous continuons, le canal devient plus étroit et moins profond. Nous faisons demi-tour pour explorer les murs extérieurs de la ville, toujours solides, et continuons jusqu'à l'îlot de Pahnwi, dont le mur d'énormes pierres à flancs plats s'élève à 58 pieds et renferme une tombe.

Notre dernier arrêt est Nandowas, de loin le bâtiment le plus élaboré. C'est la morgue royale, avec deux ensembles de murs de 25 pieds de haut dont les coins gracieusement relevés couvrent une superficie plus grande qu'un terrain de football. Une pierre angulaire est estimée à 50 tonnes. Je descends dans la tombe incrustée de mousse. Huit colonnes forment la base d'un toit qui laisse entrer les éclats de soleil. Je suis content de ne pas être seul. Les corps des rois ont été placés ici et plus tard enterrés ailleurs.

Sur le chemin du retour, Mauricio remarque que, étant donné que la population de Pohnpei était à l'époque inférieure à 30 000, la construction de Nan Madol représentait un effort beaucoup plus important que les pyramides ne l'étaient pour les Égyptiens. Le poids total des roches noires déplacées est estimé à 750 000 tonnes, soit une moyenne de 1 850 tonnes par an sur quatre siècles. "Pas mal pour les gens qui n'avaient pas de poulies, pas de leviers et pas de métal", a déclaré Mauricio. Saluant le pinceau, ajoute-t-il, "Nous devons nettoyer tout cela dans au moins certaines des îles afin que nous puissions apprécier l'effort extraordinaire qui a été mis dans cette construction."


Un Grand Vieux Navire

Il a fallu quatre jours et demi pour couler l'U.S.S. Nevada. Le cuirassé de 575 pieds de long, peint en orange vif de son rôle antérieur de cible d'essai nucléaire, a été remorqué de Pearl Harbor vers la mer, où un explosif classifié a explosé dans sa coque. Ensuite, il a été bombardé d'obus lancés à partir de croiseurs et de bombes à partir d'avions lors d'un exercice naval de plusieurs jours. Enfin, le 31 juillet 1948, une seule torpille larguée par un avion américain aurait fait ce que les Allemands et les Japonais n'ont pas pu : envoyer Nevada au fond de la mer.

Mais malgré tous les témoignages de Nevada« C'était un grand vieux navire », a déclaré le commandant de la flotte du Pacifique à un journaliste de l'AP alors que le cuirassé tombait), seuls les relèvements relatifs du site de l'épave ont été signalés par les navigateurs sur les navires présents. Cela nécessitait des opérateurs à bord du navire Ocean Infinity Constructeur Pacifique déployer un véhicule sous-marin autonome (AUV) pour étudier une zone de 100 milles carrés du fond marin qui comprenait tous les repères fournis par des témoins oculaires au Nevadaest en train de couler. Une fois l'épave localisée, un véhicule télécommandé (ROV) attaché au navire a renvoyé des images en temps réel au bureau de SEARCH Inc. en Floride, où elles sont actuellement examinées par des archéologues.

Sur la base d'une inspection préliminaire des images, Delgado pense qu'il existe des preuves d'une deuxième torpille qui pourrait avoir amené l'U.S.S. Nevada vers le bas. "Nous avons trouvé une section entière de la coque qui vient d'être explosée, exposant l'armure, mais avec la peau extérieure juste décollée et déchirée." Les plaques de 13,5 pouces d'armure de cuirassé en acier nickel-chrome, s'émerveilla Delgado, brillaient toujours dans les lumières du ROV.

"Ils n'auraient pas dû couler ce navire", a déclaré Ramsey le jour où il a appris le lieu de repos du Nevada a été trouvé, notant que c'était le seul cuirassé présent à la fois à Pearl Harbor et en Normandie. « À mon avis, il devrait être attaché à côté du Missouri," ajoute-t-il, faisant référence au cuirassé - maintenant un mémorial - sur lequel la capitulation du Japon a été signée. Ramsey note que Nevada n'a même pas été invité à la cérémonie de reddition.

"Nous avons pensé que c'était vraiment une insulte au navire. Nous aurions pu signer la reddition à bord."


Thousand Yard Stares : Ruines et fantômes de la bataille de Peleliu, 1944, 2008

Peleliu est une petite île qui fait partie de la nation des Palaos dans le Pacifique. Il s'agit d'environ cinq heures de vol au sud du Japon et trois heures à l'est des Philippines. Il est maintenant, comme le reste des Palaos, magnifique, paisible et abrite plus de nuances de bleu dans la mer et le ciel que vous ou l'objectif de votre appareil photo n'auriez jamais pensé possible.

Le bleu n'a pas toujours été la couleur.

Entre septembre et novembre 1944, il a été le théâtre d'une bataille incroyablement féroce entre les forces armées américaines et japonaises. L'île de Peleliu est d'environ 14 miles carrés de terrain au cours des trois mois de combats, le taux de pertes s'élevait à un peu moins de 1 000 hommes tués par mile carré d'île. Près de 1 800 militaires américains sont morts sur les 11 000 soldats japonais défendant l'île, seuls 202 ont été capturés vivants.

La bataille a eu lieu sur le fait que Peleliu avait un aérodrome et était à portée des Philippines, d'où les États-Unis prévoyaient de lancer des frappes contre le continent japonais. Le plan d'attaque de Peleliu était controversé. Tout le haut commandement américain ne pensait pas que Peleliu était stratégiquement important, et après la bataille, les États-Unis ont découvert que l'aérodrome était à peine opérationnel et ne représentait presque aucune menace pour les forces américaines ailleurs dans le pays. Pacifique.

Je viens du Royaume-Uni et j'ai visité Palau en octobre 2008. J'ai fait une excursion d'une journée à Peleliu avec un groupe de touristes japonais. J'ai pris des photos et pris des notes. Les photos sont toutes hébergées sur Flickr. Vous pouvez voir les images sous forme de diaporama sur Flickr, consulter l'ensemble complet ou lire le reste de cet article pour voir ce que j'ai vu.

Cette étendue peu profonde de l'océan Pacifique idyllique est l'endroit où les forces américaines ont débarqué pour la première fois sur Peleliu appelée "plage orange" ; les Marines américains sont arrivés ici à huit heures et demie du matin le 15 septembre 1944. Cette carte de Peleliu montre assez clairement les plages du débarquement. , tous regroupés au sud de l'île, à proximité de l'aérodrome japonais.

Contrairement aux batailles précédentes dans le Pacifique, les Japonais ont choisi de ne pas consacrer tous leurs efforts à défendre le périmètre de l'île. . Vous trouverez ci-dessous une image des archives de Google contenant des images du magazine Life qui montre à quoi ressemblaient les forces américaines approchant de Peleliu. Voici comment Robert Martin de Time Magazine l'a décrit :

‘Peleliu est un endroit horrible. La chaleur est étouffante et la pluie tombe par intermittence - la pluie moite qui n'apporte aucun soulagement, seulement une plus grande misère. Les rochers de corail absorbent la chaleur pendant la journée et il ne fait que légèrement plus frais la nuit. Peleliu est incomparablement pire que Guam par son sang, sa terreur, son climat et la ténacité incompréhensible des Japs. Pour la brutalité et la fatigue pures, je pense qu'il surpasse tout ce qui a déjà été vu dans le Pacifique, certainement du point de vue du nombre de troupes impliquées et du temps nécessaire pour sécuriser l'île.

Lorsque vous arrivez sur Peleliu, il ne faut pas longtemps pour commencer à repérer les vestiges de la guerre. Cela s'explique en partie par le fait que si les États-Unis ont aidé à reconstruire Peleliu (et Palau dans son ensemble - le pays n'est devenu totalement indépendant qu'en 1994), ils ont simplement déplacé la population civile du sud de l'île vers le nord et ont recommencé à zéro. Le sud de l'île et sa jungle épaisse contiennent encore de nombreuses reliques de la Seconde Guerre mondiale.

Alors que les tactiques japonaises étaient différentes de celles qu'ils avaient utilisées auparavant, les États-Unis se sont appuyés sur une approche similaire aux précédentes batailles des îles du Pacifique, pilonnant Peleliu avec des tonnes d'obus lourds tirés depuis des cuirassés avant de débarquer des troupes. Ils étaient convaincus qu'ils avaient détruit la majeure partie de la garnison japonaise et que lorsque les Marines débarqueraient, il y aurait peu de résistance.

Malgré les dégâts causés à l'île (vu ci-dessus, dans une autre image de Life), les troupes japonaises ont survécu en s'abritant dans leurs grottes. Lorsque les marines ont débarqué, ils ont trouvé Peleliu extrêmement difficile - sans surprise lorsqu'ils se faisaient tirer dessus depuis des positions de tireurs d'élite bien cachées comme celle-ci.

Comme le reste des îles Palau, Peleliu est principalement composé de calcaire volcanique extrêmement dur. Sa ténacité le rendait idéal pour se transformer en fortifications défensives, et une fois dépouillé de sa végétation, il était tranchant comme un rasoir et extrêmement hostile à la navigation.

Contrairement aux batailles précédentes dans le Pacifique, les Japonais n'ont pas mis l'accent de leur stratégie sur la défense des plages - ils ont fortifié l'île, en particulier une montagne appelée Umurbrogol. Les Japonais ont criblé Umurbrogol d'un énorme réseau de grottes et de tunnels à partir desquels opérer (cette image montre un plan d'un complexe). Une fois leur travail terminé, ils évacuèrent les civils et attendirent les Américains.

Ci-dessous, vous voyez l'entrée de l'une des grottes japonaises, et en dessous, une photo de l'intérieur, regardant en arrière vers l'entrée. L'entrée elle-même ne mesure probablement pas plus de 3 ou 4 pieds de haut à l'intérieur des plafonds de la grotte sont légèrement plus hauts, bien que très inégaux, mais ce n'est pas un endroit idéal quand, comme moi, vous êtes 6 pieds 2. C'était un endroit horrible pour passer 15 minutes, mais des grottes comme celles-ci étaient l'endroit où les forces japonaises vivaient pendant toute la durée de la bataille. À l'intérieur, vous pouvez encore voir des bottes, des bouteilles et des balles abandonnées.


Peleliu a plusieurs cimetières/mémoriaux japonais, dont celui-ci. Si je me souviens bien, ce sanctuaire a été construit par un soldat japonais qui a survécu à la bataille (l'un des 200 soldats de la garnison d'origine de 11 000 personnes), qui est ensuite devenu un homme d'affaires prospère gérant des librairies à Shibuya. L'homme en chemise bleue sur la droite était notre guide, Kikuchi-san.


Peleliu prend environ une heure pour se rendre en bateau depuis Koror, la capitale des Palaos, alors alors que nous sommes partis tôt dans la journée, après avoir vu les plages du débarquement et la première série de grottes, nous nous dirigeons vers l'heure du déjeuner, et vraiment échauffement. Au soleil, la température dépassait confortablement les 30 degrés Celsius, et une fois que vous vous êtes éloigné de la mer, l'humidité a vraiment commencé à augmenter. Tous les membres du groupe de la tournée ont saisi leur bouteille d'eau fraîche et en ont régulièrement pris de nouvelles dans la glacière à l'arrière de la fourgonnette Toyota de la tournée.

Une fois que nous avons terminé au cimetière, notre petit groupe s'est entassé dans la Toyota et a pris la route, ouvrant les fenêtres et heureux de la brise. Prochain arrêt : ce qui était autrefois le QG de la marine impériale japonaise sur Peleliu. Une structure en béton à deux niveaux construite dans les années 1920, c'est maintenant une belle piste tranquille qui s'intègre progressivement dans la jungle. Nous étions libres d'explorer – même en haut de l'escalier en ruine. De manière effrayante, lors de notre visite, elle était décorée de chaînes de grues en papier aux couleurs vives, suspendues à la fois à la lumière du soleil et à l'ombre. C'est une coutume courante au Japon que les enfants les fabriquent pour des cérémonies et je pense que Kikuchi-san nous a dit qu'ils avaient été amenés par des écoliers lors d'un voyage historique.

Le climat de Peleliu est épuisant, chaud et humide, il vous tire l'énergie. La souffrance des soldats japonais et américains au combat a été aggravée par le climat. Cela coûte également très cher aux bâtiments et aux équipements, comme vous pouvez le voir sur cette photo d'un bunker en béton. Je n'ai jamais vu de pourriture du béton auparavant :

Une fois que nous avons quitté le QG naval, nous avons conduit vers la montagne Umurbrogol, le site des combats les plus féroces sur Peleliu. Les premières photos aériennes l'ont fait ressembler aux planificateurs américains comme une montagne relativement simple que les Marines auraient peu de mal à capturer. Ils avaient tord:

Au lieu d'une colline légèrement arrondie, la région d'Umurbrogol était en fait un système complexe de crêtes de corail, de bosses, de vallées et de gouffres fortement surélevés. Il s'élevait au-dessus du niveau restant de l'île de 50 à 300 pieds et offrait d'excellents emplacements pour les défenses des grottes et des tunnels. Brigadier-général Gordon D. Gayle, USMC, 1

Même maintenant, soutenu par des bouteilles d'eau fraîche et ne transportant que quelques pièces d'équipement photo, il n'est pas facile de grimper. Le chemin mène sur un itinéraire très sinueux, encadré de chaque côté par des pentes abruptes, des falaises de pierre à pic et un feuillage épais. La chaleur se bloque en grappes, la lumière du soleil attend que vous passiez à travers, cuisant sur votre peau quand vous le faites.

Cet énorme canon japonais reste dans un creux, surplombant l'île :

Alors que ces fougères ont prouvé la ténacité de la nature

En grandissant dans le compartiment moteur de cette péniche de débarquement américaine.

Ce char japonais était beaucoup plus petit que le char américain. Bien qu'il ait été abandonné, il fait un beau mémorial que la nature le récupère.

Il y a de nombreuses plaques commémoratives sur la montagne, certaines en anglais, d'autres en japonais, d'autres dans les deux. Celui-ci a été placé à l'extérieur d'une grotte où plusieurs officiers japonais se sont suicidés rituellement. Alors que les Américains avançaient lentement vers le haut de la montagne 2 – en faisant d'horribles pertes comme ils l'ont fait, et en faisant en sorte que les troupes la nomment, avec l'humour noir typique du corps des Marines, ‘Bloody Nose Ridge’– – ’ – , ils ont eu recours à des lance-flammes pour nettoyer les grottes. Aujourd'hui, vous pouvez encore voir les marques de brûlure sur le mur.

Le groupe s'est arrêté ici pendant que notre guide, Kikuchi-san parlait des batailles.

Comme pour la plupart de la tournée, c'était en japonais (que je ne parle pas bien), mais il a gentiment traduit pour moi. Après que Kikuchi-san eut terminé son discours, les Japonais du groupe se turent et prièrent les soldats. Ce fut un moment très triste, et difficile de savoir quoi penser. Une partie de moi était aplatie par l'inutilité de tout le combat et par l'étrangeté que quelque chose pour lequel les gens étaient prêts à se battre jusqu'à la mort se soit évanoui en soixante ans au point que je puisse visiter le champ de bataille en tant que touriste, lors d'une tournée avec l'autre côté, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'être ému par la bravoure et la ténacité affichées par les deux côtés. Peut-être que ce que vous ressentez le plus sur Peleliu est le passage du temps à quel point le processus des minutes qui avance est puissant.

C'est la vue depuis le sommet d'Umurbrogol.

Nous nous sommes également arrêtés brièvement à l'aérodrome qui était l'objectif déclaré de l'assaut américain sur l'île. Un chasseur Mitsubishi Zero rouillé à proximité dans la jungle.

La bataille de Peleliu est devenue l'inspiration pour l'expression « regard de mille verges », après le titre d'une peinture d'un correspondant de guerre là-bas, Tom Lea. Auparavant connu pour ses images jingoïstes et « Go America », Peleliu a modifié l'approche de Lea.

D'après Wikipédia, Léa a dit à propos du marin qui faisait l'objet du tableau :

“Il a quitté les États-Unis il y a 31 mois. Il a été blessé lors de sa première campagne. Il a eu des maladies tropicales. Il dort à moitié la nuit et fait sortir les Japs des trous toute la journée. Les deux tiers de sa compagnie ont été tués ou blessés. Il reviendra à l'attaque ce matin. Combien un être humain peut-il endurer ?”

Cette image montre notre guide, Kikuchi-san, à l'un des mémoriaux dédiés aux soldats japonais et américains. Il donne sur le magnifique Pacifique et le bleu est la couleur.


1 Extrait de BLOODY BEACHES: The Marines at Peleliu, par le général de brigade Gordon D. Gayle, USMC (retraité)
2 L'article de Gayle est très détaillé en ce qui concerne l'action en montagne.


Le mystère non résolu des tunnels de Baiae

Baiae et la baie de Naples, peint par J.M.W. Turner en 1823, bien avant que la modernisation du quartier n'efface la plupart des traces de son passé romain. Image : Wikicommons.

Il n'y a rien d'élyséen dans les Champs Phlégréens, qui se trouvent sur la rive nord de la baie de Naples, rien de sylvestre, rien de vert. Les Champs font partie de la caldeira d'un volcan qui est le jumeau du mont Vésuve, à quelques kilomètres à l'est, le destructeur de Pompéi. Le volcan est toujours actif, il est entré en éruption pour la dernière fois en 1538 et possédait autrefois un cratère mesurant huit milles de diamètre, mais la majeure partie est maintenant sous l'eau.  La partie encore accessible sur terre se compose d'un plateau aride et jonché de décombres. Le feu jaillit des rochers par endroits et des nuages ​​​​de gaz sulfureux s'échappent des évents menant des profondeurs du sous-sol.

Les Champs, en bref, sont infernaux, et il n'est pas surprenant que dans les mythes grecs et romains, ils soient associés à toutes sortes de contes étranges. Le plus intéressant, peut-être, est la légende de la sibylle de Cumes, qui tire son nom de la ville voisine de Cumes, une colonie grecque datant d'environ 500 avant JC, une époque où les Étrusques régnaient encore sur une grande partie de L'Italie centrale et Rome n'étaient rien d'autre qu'une cité-État dirigée par une lignée de rois tyranniques.

Une représentation de la Renaissance d'une jeune sibylle Cum&# 230an par Andrea del Catagno. Le tableau est visible à la Galerie des Offices. Image : Wikicommons.

La sibylle, selon l'histoire, était une femme nommée Amalthée qui se cachait dans une grotte des Champs Phlégréens. Elle avait autrefois été jeune et assez belle pour attirer l'attention du dieu du soleil, Apollon, qui lui offrit un vœu en échange de sa virginité. Désignant un tas de poussière, Amalthée a demandé une année de vie pour chaque particule du tas, mais (comme c'est généralement le cas dans de si vieux contes) n'a pas tenu compte de la vindicte des dieux. Ovide, en Métamorphoses, a-t-elle déploré que "comme un imbécile", je n'ai pas demandé que toutes ces années viennent aussi avec une jeunesse sans âge. Au lieu de cela, elle a vieilli mais ne pouvait pas mourir. Virgil la dépeint en train de griffonner l'avenir sur des feuilles de chêne dispersées à l'entrée de sa grotte, et déclare que la grotte elle-même cachait une entrée dans le monde souterrain.

Le plus connu et de notre point de vue le plus intéressant de tous les contes associés à la sibylle est censé dater du règne de Tarquinius Superbus, Tarquin le Fier. Il était le dernier des rois mythiques de Rome, et certains historiens, au moins, concèdent qu'il a vraiment vécu et régné au VIe siècle av. Selon la légende, la sibylle se rendit au palais de Tarquin avec neuf livres de prophéties décrivant l'ensemble de l'avenir de Rome. Elle offrit l'ensemble au roi pour un prix si énorme qu'il déclina sommairement ce à quoi la prophétesse s'en alla, brûla les trois premiers des livres et revint, offrant les six restants à Tarquin au même prix. Une fois de plus, le roi refusa, mais avec moins d'arrogance cette fois, et la sibylle brûla encore trois des précieux volumes. La troisième fois qu'elle s'approcha du roi, il jugea sage d'accéder à ses exigences. Rome a acheté les trois livres de prophétie restants au prix initial élevé.

Ce qui rend cette histoire intéressante pour les historiens ainsi que pour les folkloristes, c'est qu'il existe de bonnes preuves que trois rouleaux grecs, connus collectivement sous le nom de Livres sibyllins, ont vraiment été conservés, étroitement surveillés, pendant des centaines d'années après l'époque de Tarquin le Fier. Sécrétés dans un coffre de pierre dans une voûte sous le temple de Jupiter, les rouleaux ont été sortis en temps de crise et utilisés, non pas comme un guide détaillé sur l'avenir de Rome, mais comme un manuel qui exposait les rituels nécessaires pour éviter l'imminence. catastrophes. Ils ont bien servi la République jusqu'à ce que le temple brûle en 83 avant JC, et on pensait qu'ils étaient si vitaux que d'énormes efforts ont été déployés pour rassembler les prophéties perdues en envoyant des émissaires dans toutes les grandes villes du monde connu pour rechercher des fragments qui pourraient proviennent de la même source. Ces prophéties réassemblées ont été remises en service et n'ont finalement été détruites qu'en 405, date à laquelle on pense qu'elles ont été brûlées par un général de renom du nom de Flavius ​​Stilicho.

Sulfur drifts from a vent on the barren volcanic plateau known as the Phlegraean Fields, a harsh moonscape associated with legends of prophecy. Photo : Wikicommons.

The existence of the Sibylline Books certainly suggests that Rome took the legend of the Cumæan sibyl seriously, and indeed the geographer Strabo, writing at about the time of Christ, clearly states that there actually was “an Oracle of the Dead” somewhere in the Phlegræan Fields. So it is scarcely surprising that archaeologists and scholars of romantic bent have from time to time gone in search of a cave or tunnel that might be identified as the real home of a real sibyl–nor that some have hoped that they would discover an entrance, if not to Hades, then at least to some spectacular subterranean caverns.

Over the years several spots, the best known of which lies close to Lake Avernus, have been identified as the antro della sibilla–the cave of the sibyl. None, though, leads to anywhere that might reasonably be confused with an entrance to the underworld. Because of this, the quest continued, and gradually the remaining searchers focused their attentions on the old Roman resort of Baiæ (Baia), which lies on Bay of Naples at a spot where the Phlegræan Fields vanish beneath the Tyrrhenian Sea. Two thousand years ago, Baiæ was a flourishing spa, noted both for its mineral cures and for the scandalous immorality that flourished there. Today, it is little more than a collection of picturesque ruins–but it was there, in the 1950s, that the entrance to a hitherto unknown antre was discovered by the Italian archaeologist Amedeo Maiuri. It had been concealed for years beneath a vineyard Maiuri’s workers had to clear a 15-foot-thick accumulation of earth and vines.

The narrow entrance to the tunnel complex at Baiae is easy to miss amid the ruins of a Greek temple and a large Roman bath complex.

The antrum at Baiæ proved difficult to explore. A sliver of tunnel, obviously ancient and manmade, disappeared into a hillside close to the ruins of a temple. The first curious onlookers who pressed their heads into its cramped entrance discovered a pitch-black passageway that was uncomfortably hot and wreathed in fumes they penetrated only a few feet into the interior before beating a hasty retreat. There the mystery rested, and it was not revived until the site came to the attention of Robert Paget in the early 1960s.

Paget was not a professional archaeologist. He was a Briton who worked at a nearby NATO airbase, lived in Baiæ, and excavated mostly as a hobby. As such, his theories need to be viewed with caution, and it is worth noting that when the academic Papers of the British School at Rome agreed to publish the results of the decade or more that he and an American colleague named Keith Jones spent digging in the tunnel, a firm distinction was drawn between the School’s endorsement of a straightforward description of the findings and its refusal to pass comment on the theories Paget had come up with to explain his perplexing discoveries. These theories eventually made their appearance in book form but attracted little attention–surprisingly, because the pair claimed to have stumbled across nothing less than a real-life “entrance to the underworld.”

Paget was one of the handful of men who still hoped to locate the “cave of the sibyl” described by Virgil, and it was this obsession that made him willing to risk the inhospitable interior. He and Jones pressed their way though the narrow opening and found themselves inside a high but narrow tunnel, eight feet tall but just 21 inches wide. The temperature inside was uncomfortable but bearable, and although the airless interior was still tinged with volcanic fumes, the two men pressed on into a passage that, they claimed, had probably not been entered for 2,000 years.

A plan of Baiae’s mysterious “Oracle of the Dead,” showing the complex layout of the tunnels and their depth below ground level.

Following the tunnel downward, Paget and Jones calculated that it fell only around 10 feet in the first 400 feet of its length before terminating in a solid wall of rubble that blocked the way. But even the scanty evidence the two men had managed to gather during this early phase of their investigation persuaded them that it was worth pressing on. For one thing, the sheer amount of spoil that had been hauled into the depths suggested a considerable degree of organization–years later, when the excavation of the tunnel was complete, it would be estimated that 700 cubic yards of rubble, and 30,000 man-journeys, had been required to fill it. For another, using a compass, Paget determined that the terrace where the tunnel system began was oriented towards the midsummer sunrise, and hence the solstice, while the mysterious passage itself ran exactly east-west and was, thus, on the equinoctial sunrise line. This suggested that it served some ritual purpose.

It took Paget and Jones, working in difficult conditions with a small group of volunteers, the beter part of a decade to clear and explore what turned out to be a highly ambitious tunnel system. Its ceremonial function seemed to be confirmed by the existence of huge numbers of niches for oil lamps–they occurred every yard in the tunnels’ lower levels, far more frequently than would have been required merely to provide illumination. The builders had also given great thought to the layout of the complex, which seemed to have been designed to conceal its mysteries.

The “River Styx”–an underground stream, heated almost to boiling point in places, which runs through at the deepest portions of the tunnel complex. It was the discovery of this stream that led Paget to formulate his daring hypothesis that the Great Antrum was intended as a representation of the mythic underground passageways to Hades.

Within the portion of the tunnels choked by rubble, Paget and Jones found, hidden behind an S-bend, a second blockage. This, the explorers discovered, marked the place where two tunnels diverged. Basing his thinking on the remains of some ancient pivots, Paget suggested that the spot had at one time harbored a concealed door. Swung closed, this would have masked the entrance to a second tunnel that acted as a short-cut to the lower levels. Opened partially, it could have been used (the explorer suggested) as a remarkably effective ventilation system hot, vitiated air would be sucked out of the tunnel complex at ceiling level, while currents of cooler air from the surface were constantly drawn in along the floor.

But only when the men went deeper into the hillside did the greatest mystery of the tunnels revealed itself. There, hidden at the bottom of a much steeper passage, and behind a second S-bend that prevented anyone approaching from seeing it until the final moment, ran an underground stream. A small “landing stage” projected out into the sulfurous waters, which ran from left to right across the tunnel and disappeared into the darkness. And the river itself was hot to the touch–in places it approached boiling point.

Conditions at this low point in the tunnel complex certainly were stygian. The temperature had risen to 120 degrees Fahrenheit the air stank of sulfur. It was a relief to force a way across the stream and up a steep ascending passage on the other side, which eventually opened into an antechamber, oriented this time to the helical sunset, that Paget dubbed the “hidden sanctuary.” From there, more hidden staircases ascended to the surface to emerge behind the ruins of water tanks that had fed the spas at the ancient temple complex.

The Phlegræan Fields (left) and Mount Vesuvius, after Scipione Breislak’s map of 1801. Baiae lies at the northeastern tip of the peninsula of Bacoli, at the extreme westerly end of the Fields.

What was this “Great Antrum,” as Paget dubbed it? Who had built it–and for what purpose? And who had stopped it up? After a decade of exploration, he and Jones had formulated answers to those questions.

The tunnel system, the two men proposed, had been constructed by priests to mimic a visit to the Greeks’ mythical underworld. In this interpretation, the stream represented the fabled River Styx, which the dead had to cross to enter Hades a small boat, the explorers speculated, would have been waiting at the landing stage to ferry visitors across. On the far side these initiates would have climbed the stairs to the hidden sanctuary, and it was there they would have met… who? One possibility, Paget thought, was a priestess posing as the Cumæan sibyl, and for this reason he took to calling the complex the “Antrum of Initiation.”

The tunnels, then, in Paget’s view, might have been constructed to allow priests to persuade their patrons–or perhaps simply wealthy travelers–that they had traveled through the underworld. The scorching temperatures below ground and the thick drifts of volcanic vapor would certainly have given that impression. And if visitors were tired, befuddled or perhaps simply drugged, it would have been possible to create a powerfully otherworldly experience capable of persuading even the skeptical.

A general plan of the tunnel complex, drawn by Robert Paget. Cliquez deux fois pour voir en plus haute résolution.

In favor of this argument, Paget went on, was the careful planning of the tunnels. The “dividing of the ways,” with its hidden door, would have allowed a party of priests–and the “Cumæan sibyl” too, perhaps–quick access to the hidden sanctuary, and the encounter with the “River Styx” would have been enhanced by the way the tunnels’ S-bend construction concealed its presence from new initiates. The system, furthermore, closely matched ancient myths relating visits to the underworld. In Virgil’s Aeniad, for instance, the hero, Aeneas, crosses the Styx only once on his journey underground, emerging from Hades by an alternate route. The tunnel complex at Baiæ seemed to have been constructed to allow just such a journey–and Virgil, in Paget’s argument, had lived nearby and might himself have been an initiate in Baiæ’s mysteries.

Dating the construction of the complex was a greater challenge. The explorers found little evidence inside the tunnels that might point to the identity of the builders–just a mason’s plumb bob in one of the niches and some ancient graffiti. But, working on the assumption that the passages had formed part of the surrounding temple complex, they concluded that they could best be dated to the late archaic period around 550 B.C.–at pretty much the time, that is, that the Cumæan sibyl was said to have lived. If so, the complex was was almost certainly the work of the Greek colonists of Cumæ itself. As for when the tunnels had been blocked up, that–Paget thought–must have taken place after Virgil’s time, during the early Imperial period of Roman history. But who exactly ordered the work, or why, he could not say.

In time, Paget and Jones solved at least some of the Great Antrum’s mysteries. In 1965 they persuaded a friend, Colonel David Lewis of the U.S. Army, and his son to investigate the Styx for them using scuba apparatus. The two divers followed the stream into a tunnel that dramatically deepened and discovered the source of its mysterious heat: two springs of boiling water, superheated by the volcanic chambers of the Phlegræan Fields.

One of the two boiling springs that feed the “Styx,” photographed in 1965, 250 feet beneath the surface, by Colonel David Lewis, U.S. Army.

Whether Paget and Jones’s elaborate theories are correct remains a matter of debate. That the tunnel complex served some ritual purpose can hardly be doubted if the explorers’ compass bearings are correct, and the specifics of its remarkable construction seem to support much of what Paget says. Of alternative explanations, only one–that the tunnels were once part of a system designed to supply hot mineral-rich waters to bathhouses above–feels plausible, though it certainly does not explain features such as S-bends designed to hide the wonders ahead from approaching visitors. The central question may well be whether it is possible to see Paget’s channel of boiling water deep underground as anything other than a deliberate representation of one of the fabled rivers that girdled Hades–if not the Styx itself, then perhaps the Phlegethon, the mythic “river of fire” that, in Dante’s Inferno, boils the souls of the departed. Historians of the ancient world do not dispute that powerful priests were fully capable of mounting elaborate deceptions–and a recent geological report on the far better known Greek oracle site at Delphi demonstrated that fissures in the rocks nearby brought intoxicating and anaesthetic gases to the surface at that spot, suggesting that it may have been selected and used for a purpose much like the one Paget proposed at Baiæ.

Yet much remains mysterious about the Great Antrum–not least the vexed question of how ancient builders, working with primitive tools at the end of the Bronze Age, could possibly have known of the existence of the “River Styx,” much less excavated a tunnel that so neatly intercepted it. There is no trace of the boiling river at the surface–and it was not until the 1970s, after Paget’s death, that his collaborators finally discovered, by injecting colored dyes into its waters, that it flows into the sea miles away, on the northern side of Cape Miseno.

Paget found one foot-high fragment of roughly painted graffiti close to the entrance of the tunnels. He interpreted the first line to read “Illius” (“of that”), and the second as a shorthand symbol representing a prayer to the Greek goddess Hera.

Little seems to have changed at Baiæ since Paget’s day. His discoveries have made remarkably little impact on tourism at the ancient resort, and even today the network of passages he worked so long to clear remain locked and barely visited. A local guide can be hired, but the complex remains difficult, hot and uncomfortable to visit. Little attempt is made to exploit the idea that it was once thought to be an entrance to the underworld, and, pending reinvestigation by trained archaeologists, not much more can be said about the tunnels’ origin and purpose. But even among the many mysteries of the ancient world, the Great Antrum on the Bay of Naples surely remains among the most intriguing.


Satellite images reveal the ruins of a long-lost civilization in the Pacific

The ancient ruins of a massive city located in the middle of the Pacific Ocean have been spotted by satellite images.

The ruined city is one of today’s great archaeological enigmas and is referred to as “Atlantis,” the “eighth wonder of the world,” or the “Venice of the Pacific.”

According to experts, we could be looking at the remnants of a long lost ancient civilization or at least one we’ve not heard much about.

Some even say it was one of the many cities belonging to the mythical Lemurian empire.

The Science channel has revealed new images of an ancient city composed of hundreds of islands separated by water channels near the city of Nan Madol, on Pohnpei Island, Micronesia.

It was inhabited by a civilization of which hardly anything is known.

Some even ventured out as far as to call this long-lost civilization, the remains of Atlantis, although the lost Lemurian empire would be a more suitable guess. Anyway, both of them are a myth, so it’s likely that the ancient city—Nan Madol—was the capital of the Saudeleur Dynasty.

The Saudeleur Dynasty was the first organized government that managed to unite the people of Pohnpei island.

The island where the discovery took place is one of the most remote in the Pacific Ocean and is located 2,500 km from Australia.

According to researchers, the name ‘Nan Madol’ means ‘space in the middle’, which could refer to the structure by which the city is divided: water channels separated by totally geometric blocks.

It’s a wonder of ancient engineering and terraforming.

Thousands of years ago, the island was inhabited by an ancient Asian civilization of which hardly anything is known.

“Why would someone build a city in the middle of the ocean so far from any other civilization?” Asks archaeologist Patrick Hunt.

“When we looked at the blocks from the air we were impressed, but we were even more impressed when we saw them on the ground. The blocks have a height of 7 meters and a width of 5”, adds archaeologist Karen Bellinger.

Last year Mark McCoy, an anthropologist and associate professor at the Southern Methodist University in Texas, led an investigation to determine the origin of the mysterious city.

Fin order to understand everything possible about the ancient site, researchers analyzed a piece of coral found in the tomb of the first chief of the city, which allowed scientists to date the construction between 1800-1200 AD.

According to McCoy, the structures at Nan Madol are at least a hundred years older than the rest of similar buildings on the Pacific islands.

The study also revealed that Nan Madol was an old administrative center on the island of Pohnpei. Built on 83 hectares of lagoon with artificial islands, its architecture is based on basalt and coral columns.

“For me, at its best, Nan Madol was the capital of the island,” McCoy said. “It was the seat of political power, the center of the most important religious rituals and the place where the old rulers of the island were buried,” he explains.

Kash Khan

Kash Khan is the founder of Educate Inspire Change(EIC). 2019 has been the most transformative for his life and is now focusing on creating video and audio content with the purpose to educate and inspire. He founded EIC in 2015 to help keep people informed, to encourage people to expand their consciousness and to inspire people to reach for their dreams.


Palenque is one of the best ruins in Mexico because of its historical significance. It has also been designated as a UNESCO World Heritage Site . It is located in the state of Chiapas and close to the modern town of Palenque. There are many intricately carved inscriptions and hieroglyphics on display and the city is thought to have been a center of trade and knowledge at its peak between 500AD and 700AD. The location itself is a part of the ruins’ appeal as the site has both rivers and wildlife to captivate visitors. One of the site’s popular attractions is the Temple of Inscriptions. It was built by King Pakal’s first son and features over 180 years worth of records of the city’s history.

Chichen Itza was a massive pre-Columbian city built by the Maya people. It is one of the largest Maya cities and is located in the Tinum Municipality of Yucatan State, Mexico. The Mayan civilization flourished from roughly 250AD to somewhere around 900AD. They created a sophisticated written language and left behind many magnificent works of architecture. The Mayan people made a number of notable achievements in Astronomy and built monuments that commemorated celestial happenings. Examples of these monuments can be found right in the Chichen Itza ruins. Chichen Itza is the most popular and most visited ruins in Mexico and covers almost two square miles. Here you can see temples, ball courts, and the impressive 75-foot tall Kukulkan Pyramid.

Author: Clarissa Vanner Posted in Nature

Commentaires

There was a continent where the Pacific Ocean is now situated. It was roughly triangular in shape with the northern tip of the triangle being in the Bering Sea. Japan, Philipine Islands and Sulawesi form part of the former western coastline, the remaining parts of the southern coastline are formed by the islands of Papua and Fiji. The south eastern and eastern coastlines are totally submerged. All of the Pacific islands situated north of the tropic of Capricorn are mountain ranges or individual mountain peaks that did not sink below sea level. The story of the sinking of Pan has been kept alive in the ancient stories of nearly all the peoples of the world, including (in simplified form) the story of Noah in the Ezra bible. A few thousand years ago when the Greeks learned of this ancient cataclysm, they called the submerged continent Atlantis. In modern times the name Atlantis has been confused with the Atlantic Ocean and for that reason people have been looking in the wrong place for evidence. Ancient submerged ruins that pre-date the pyramids on all continents have been discoved at Okinawa and many other Pacific islands. There were many boatloads of people that escaped the submerging of Pan and they drifted in all directions, hence the cultural memories of the great flood all over the globe. The Ezra bible only describes one boat (Noah) that drifted to the middle east, but there were many more boats and they drifted in all directions until they reached land.

Seems like we have 'lost lands' in the North Sea between Britain and the main continent, we have a land bridge in India, we have all sorts of goodies found underwater around various areas of the world, why not a lost Pacific land area? The sea level has bounced up and down since *forever* and is currently going back up [a reputed 3.3 meters/10 feet last I heard] which will make our Florida Keys mostly lost lands, as with much of our coastal area.


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